Лучшие в истроии самодельные колёса, ИНГАР - шинен

[lunatik-1]

Ингар у нас хоть и зарегистрирован, но почему-то не появляется.
Его колёса, по словам шинного эксперта Зильбергильзена, есть лучшее из увиденного.
И с ним трудно не согласиться.

У кого сохранились фотографии его колёс?
Выложите пожалуйста в этой теме, это отличный пример для подражания.

Если ОН сам всё-же появится, наверное ругаться не будет.

[ZILBERGILZEN]

по словам шинного эксперта Зильбергильзена,

Надо уточнять: шинного эксперта очень узкого профиля.

[troffer]

У меня с Юзера сохранена вся страница как Ингар делал колеса , не знаю как выложить?

[lunatik-1]

troffer
скопируй весь текст и выложи сюда.
картинки знаешь как выкладывать ?

[maratovich]

размерность? вес шины? диска?

[troffer]

Самодельные колеса низкого давления.
Такое колесо можно изготовить из любого не рваного и не совсем лысого колеса грузовика с тряпочным кордом за неделю.
У меня колеса 1060-420-457, неободранное один стоймя не мог поставить.После обдирки покрышка 30 кг, камера 4-5 кг, диск 16 кг. Я думаю легче некуда, ездят 5 лет, в лесу ни разу не протыкал. Наши якуты трэколовские покрышки с 2мя слоями корда в боковине ремонтируют еще на трассе. Все делается из одной покрышки только отсекается все лишнее. Снаружи лишняя резина, изнутри лишний корд с посадочным брекером.
Любое колесо это резина, наваренная на корд, который заворачивается за стальные брекеры слоями. Для эксперимента можно распилить болгаркой покрышку поперек любую и все станет ясно. К примеру на кразовском колесе, наверное, 2 слоя беговой+ 4+4+2 начиная снаружи. Т е 3 стальных брекера. Так вот оставить надо 2 слоя беговой+4 наружных слоя на 1м пучке брекера, а внутренние выдрать вместе с брекером. По посадочному месту покрышки ножом вырезать уголок до стальных проволок и рассмотреть внутреннее строение. Зарезать посадочную полку изнутри ножом с упором от края 17-20 мм глубиной 4-5 мм между слоями по периметру. Слои надо раздвинуть для этого нужна приспособа наподобие циркуля из труб, а на концах по 2 уголка, приваренных по ширине отрываемых полок. Уголки забиваются кувалдой между слоями и растягиваются лебедкой, передвигаясь по периметру. За один проход отрывается 6-7 см. Помогать ножом тупым, чтобы не резать нитки. Первоначально при зарезе попасть между слоями точно не получается, это не важно, а вот дальше нужно, подрезая нитки, попасть точно между нужными слоями. Я отрывал боковину до беговой дорожки за 3 прохода. Отрезал боковину, обязательно оставив 1 см надрезанным, иначе потом невозможно отделить слои. Надрезал беговую изнутри и отрывал ее, наворачивая на лом с ухом (ключ для сборки регистров) и с 2мя зубами зацепами. У меня была слабая лебедка, и я не торопился. 2 часа боковина, 1 час зарез поперек дорожки, 3 часа на лом наворачивал по 30-40 см кусками. Сейчас бы я сделал по-другому. Нужно зарезать, расслоив боковины с обеих сторон по посадочному месту, на 8-10 см. до схода на нет завернутых слоев корда. Во внутрь вставить приспособу, чтобы не изломать брекер, к примеру, из 3х секторов - боковых полок, прикрутить их по периметру болтами к наружной заякоренной станине, за внутренний брекер зацепить трос и тягачом выдрать все внутренности за раз.
Далее наружная сторона. Лишнюю резину надо срезать. Для этого исследовать толщину наваренной резины, протыкая шилом до ниток: слышно по звону зацепляемых ниток. Собрать колесо и подкачать, так легче резать. Боковину я срезал почти до ниток ножом 5-6 см ширины, с правой стороны которого Г- образный ограничитель глубины зареза. Нож вставляется в перфоратор с мягким боем, иначе нож долго не терпит: крошится. Баллон поливается водой для смазки, левая часть ножа поверх резины, правая зарезается до упора 4-6 мм, несколько проходов по кругу, от посадочного места до протектора,15 мин и боковина лысая. Нож должен быть заточен грубо с зазубринами: так легче режет. На беговой определиться с высотой протектора над нитками. Плоским ножом 8-12 см поперек с боку до середины с каждой стороны срезать лишнюю резину, уложив шаблон-упор под нож в существующие углубления протектора. Шаблон делал из алюм. проволоки нужной переменной толщины, изогнув по рисунку канавки. Если нож плоский и упор на шаблон широкий, то надо добавить 3-4 мм высоты т к колесо круглое и срежется больше расчета. 98 грунтозацепов срезал 2 часа. Т к перфоратор у меня был с жестким ударом (электромолоток) и крошил ножи, то елку грунтозацепов нарезал приспособой вроде рубанка с выдвинутым вниз П-образным ножом. Рубанок из катанки мм 20, длиной см 40 с приваренной полосой мм 8-10 толщ, длина см 20 на которой нож сзади шириной 1 см. Мелом рисуем 2-3 елки, поливаем водой и один держит рубанок, опирая на поверхность, второй долбит кувалдой. За один удар пробивается 1-3 см, смотря кто бьет. 98 канавок: 5 часов и час на отрезание хвостов Г-образным ножом. У меня рубанок вытерпел 7 колес и остался жив, правда, по сварке, раз 5 переваривал. Вроде бы и все. У меня на колесо уходило часов 18, не считая изготовления инструмента. Работа тяжелая и больше чем по 3 часа в день меня не хватало.
Про камеру. Родная камера изготавливается чуть меньше покрышки для удобства монтажа. Накачиваясь, она прилипает к покрышке при давлении 0,15-0,20 атм , п э меньше этого давления в колесе держать не получится. К примеру, нагрузка на колесо 350 кг. Кразовское (не помню точно) 5000 кг (в 14 раз больше 350 кг) при 3,7 атм. Значит давление для сохранения правильной обкатки колеса нужно в 14 раз меньше т е 0,26 атм. Плюс его втрое можно сбрасывать без ущерба, а камера отслоится раньше, покрышка отойдет от диска. Чтобы подстраховаться от проворота покрышки на диске при низком давлении, на полке диска делал по периметру 6 выступов по 4 мм. из полосы металла 20 мм. шириной, а на полке покрышки соответствующие углубления (зубчатое соединение), ничего не проворачивается.
Про диски. К автомобильному диску доварены две конические поверхности из металла 2,5-3,0 мм. К конусам приварены мотоциклетные полки, все отлично держит нагрузки. Кто не знаком с начертательной геометрией, выкройка конусов кажется непосильной, но тут можно и учебник открыть. Чертите на листе поперечный разрез вашего будущего диска, конус на нем будет выглядеть в виде отрезка прямой между мотоц. полкой и диском колеса. Пересечение этой прямой с осью колеса есть точка от которой до концов отрезка конуса снимаются радиусы сектора выкройки. Угловая величина сектора на столько меньше 360 град. на сколько меньше перпендикуляр (с оси колеса до точки отрезка) радиуса выкройки до этой точки отрезка. Сильно сказано. Конус к мотоц. полке приваривается по посадочному месту покрышки это увеличит ширину его на 3-4 мм. К диску с наружной внутренней так легче центровать. Выкройку конуса разбить на 2 части для экономии листа железа, раскроить с припуском по длине мм. 5, вырезать электролобзиком, сварить встык, согнуть через колено до соединения концов. Измерить рулеткой периметр посадочного места мотоц. полки т.к. размеры эти сильно плавают, отмерить такую же длину по наружной поверхности конуса, лишнее отрезать и сварить в кольцо. Металл при загибании только растягивается п.э. выкройки снимать с внутренних поверхностей чертежа. Мотоциклетный диск разрезать болгаркой прямо по отверстиям спиц, оставив вертикальную полочку для жесткости. На обрезке дсп набить гвоздей по внешней окружности диска для исправления, вставленной туда, долеко не круглой мотоц. полки, накрыть конусом и еще листом дсп, стянуть по центру болтом, с помощью молотка и рулетки добиться параллельности листов, приварить полностью полку к конусу стежками по 4 см. с разных сторон, чтобы не повело. Приварить также к диску, можно с двух сторон, но, пунктиром чтобы не было излишней жесткости. Биения в 1 см. норма для дисков грузовиков.
Несколько советов при выборе колес. Наши условия: лес, кочка, мох на оттаявшей мерзлоте 30-50 см., горные речки, сыпучий снег зимой, колеи от зимников, которые, как правило, проходят в единственном месте, где можно проехать. Рекомендую рассчитывать размер колеса, чтобы обеспечить просвет под машиной 35-40см. (колея после «Урала», все, что выше можно объехать). Габарит и колея желательно тоже ураловские иначе соберете все, что не выломали вездеходы. Давление на грунт 0,15-0,25 на мху – спущенные колеса (меньше это жижа: все равно провалитесь, если не плаваете), на дороге 0,35-0,55 – подкачанное. Не гонитесь за шириной колеса: на снегу при недостатке мощности оно хуже узкого, труднее вписывается в габарит машины и управляемой оси. На машине желательно, чтобы кабина была спереди: это улучшает обзор сильно. Колеса, чтобы выступали за габарит, будут укладываться поперечные, мелкие деревья под машину и длинная база меньше крутит раму. При переправе через горные речки лучше чтобы машина тонула и цеплялась за дно, чем плыла под завал. В тундре – крае болот и озер возможны другие требования. В общем если что не ясно пишите отвечу.
Игорь Абрамов. Усть-Нера, Якутия. ingar@list.ru

Надеюсь, ИНГАР на нас не обидится :

[troffer]

[troffer]

[troffer]

Вот! Лунатик , подредактируй, если что. Большое спасибо ИНГАРУ (Игорю Абрамову) за то , что он поделился столь ценными знаниями когда-то на Автоюзере!

[lunatik-1]

troffer спасибо !
буду редактировать фоты.