Ну раз зашла тема о колесах, хочется показать как я делаю колеса для своих машинок под резину на 10" от скутера.
Так как от скутера по четыре одинаковых колеса в магазинах не продают, да и автомобильные имеют другой вылет и крепление, а так же нужно внутри колеса разместить тормоза и поворотный кулак. Вот и пришлось сделать свое колесо, как выше написал, что бы не бегать и не искать
Попорядку с картинками:
Берем заготовку с листового металла толщиной 2мм.
Заготовку устанавливаем в "рольгант"
Катаем кольцо
Свариваем по стыку сплошным швом и зачищаем
Раскатываем на самопальном станке профиль обода
Получаем заготовку обода на 10"
Можно проверить обод на герметичность с помощью безкамерной покрышки
Ступицу диска так же делаем из листового метала. Делаем на шесть и семь спиц.
Варим и красим в любой цвет, исключительно порошком
Ну и последняя операция, собрать и накачать
Вернусь к понижающим редукторам с центробежным сцеплением для моторов до 6,5 л/с. В основном все пользуются доступными Китайскими с передаточным отношением 1/2.
Я для своих целей спроектировал и произвожу редуктор с понижением оборотов в 2,66 раза. Смазка цепи маслом в картере, можно и просто литолом, само же сцепление сухое и обслуживается без разбора картера, да и при износе колодок пыль не попадает в масло для смазки цепи. Размерами для сравнение можно посмотреть на фото: [/URL]
Сравнительные размеры китайского редуктора и моего:
Polk
Не подскажете, как рассчитать межцентровое расстояние цепного редуктора, чтоб получилось так же красиво, как на первой фото (чтоб получить такой-же минимальный провис цепи)
Самое простое, взять две звезды натянуть с цепью и помереть. Я раньше всегда так делал, да и сейчас на первых образцах, а потом уже конструктор на трехмерных моделях просчитывает с точностью до второго знака, точнее уже не нужно, нет такого оборудования
Здесь больше проблема не измерить, а потом изготовить с нужной точностью. У меня позволяет точность до 0,2 мм. Это для цепей подходит, а вот для шестеренок уже много.
Вот примерно так выглядит компоновка редуктора с двумя цепями. При этом межцентровое расстояние у них одинаковое и соответственно можно обеспечить только нормальное натяжение одной цепи, а вторую нужно компенсировать с помощью натяжителя, как это сделано в ГРМ двигателя. Конечно натяжитель нужно устанавливать на ослабленной ветви цепи.
На фото ниже показано как провисание цепи компенсируется на практике при неподвижных валах. Кстате и не обязательно подбирать точное расстояние между звездами, во-первых сложнее устанавливать цепь, она не ремень не тянется. При установке натянутой цепи необходимо её устанавливать вместе со звездами на валы. А вот в случае с провисшей цепью все проще, цепь ставится на звезды и потом компенсируется натяг с помощью натяжного ролика или "башмака", планка по которой скользит цепь. Чаще планку берут от ВАЗовского мотора или из ПНД. И если это все еще будет в масле то долго не прийдется проверять.
На реверсредукторе у меня тоже есть цепная передача. Этот редуктор двухвальный и для получения задней передачи использую два зацепление между валами цепное и шестеренчатое. Так же реализован задний ход на Буране. Так же его можно реализовать и на раздатке от Нивы, когда вместо понижающей пары шестерен ставится цепная передача.
На самодельном ревесредукторе переднюю передачу использую цепную, а заднюю шестеренчатую. У шестеренчатой пары шумность выше, так как шестерни прямозубые. При проектировании такого редуктора нужно подобрать межцентровое расстояние так, что бы шестерни были в нормальном зацеплении и цепь работала без провисания, в крайнем случае нужно установить натяжитель.
Как раз разговор о использовании реверса от Муравья. Я его ставил, но он мне не очень понравился, хотя стыковать его можно с приводами любыми при этом использовать шлицевую часть от родных вилок, или от фланцев коробок жигулей, там тоже такие же шлицы. Правда я и протягиваю такие шлицы сам на своих изделиях. Но в конечном счете не всегда кому то нужен Муравьевский дифференциал, поэтому я реверс сделал в отдельной коробке. А потом этот же реверс я использую в других редукторах и у меня получилась универсальная пара которую могу вставить в нужное место, лишь поменяв передаточное отношение.
К стате и двухступенчатый редуктор имеет такое же переключение, только включается не реверс, а другая скорость.
Вот так выглядит РЕВЕРСРЕДУКТОР:
Сейчас его немного облегчили и весит он около 6кг. В дальнейшем планируем заменить роликовую цепь 12,7мм. на зубчатую, тоже с шагом 12,7мм. Правда и вес опять прибавится
А так РЕВЕРС РЕДУКТОР выглядит внутри:
[video][/video]
Вот как устанавливаю реверс редуктор на машинку с пятнадцатисильным мотором. С мотора на редуктор будет идти вариатор и центробежное сцепление, а с редуктора на дифференциал (2108 в кожухе), а от дифференциала уже ВАЗовские привода на колеса.
Первый реверсредуктор который я проектировал был с дифференциалом в одном корпусе. В то время я хотел вписать редуктор в трубу. Труба подходила Ф219мм. Передняя передача была цепная, а задняя прямозубая шестеренчатая. Но в конечном варианте я отказался от этого редуктора в связи с тем, что нужно было еще дополнительно понижать обороты.
Вот так выглядели детали для редуктора, в последствии эта схема перешла и на другие реверсредуктора:
А это компоновка его:
А так выглядит дифференциал в корпусе с звездой и шестерней заднего хода:
Polk писал(а):Добрый день.
Спасибо за тему, сам бы не решился
Очень зря!
В какой-то из 2х2 тем видел что Вы написали, мол на других площадках реклама не приветствуется или около того.
У нас тоже не приветствуется реклама которая делается Манагерами !
Для тех кто делает эксклюзив и красоту, доступны все возможности Форума и наше содействие, как по грамотному размещению тем, так и по рекламе услуг/продаж.
[/URL]
Но все равно спасибо 
