Аккумуляторы - ЛИКБЕЗ

[lunatik-1]

Аккумуляторы - ЛИКБЕЗ

[lunatik-1]

Существует несколько типов электрических аккумуляторов.
Есть среди нас специалисты по данному вопросу?

Свинцовокислотные
Никельметалгидридные
Литиевые
Литийполимерные (?)
С напонителем гелем, невытекающие

[drogs]

Литийполимерные (?)

можно сказать лучшие аккумуляторы современности. ИМХО. Долгий срок службы. Не боятся разрядки. Быстро заряжаются. Долгий срок работы.
В сотовом у меня работает уже 7 лет без намека на ухудшение характеристик.

[Дмитрий78]

lunatik
Телефон Нокия 6310i. АКБ литийполимерный. Возраст 8 лет. Новым держал заряд полторы недели, сейчас неделю.

[dv2011]

ага, только надо сразу сказать про морозостойкость, точнее полную нестойкость:) - стоит забыть в машине при -25 на пару дней - и все можно новый покупать:)
опять таки, перегрев тоже противопоказан - взрывается иногда.

имхо оптимальный вариант - гелевые, правда цены на стартерные уж очень кусаются, тяговые же достаточно дешевы, но я так понимаю в контексте этого форума они неактуальны

[Nikita.V]

Все эти виды акб разробатываклись для каких-то определенных целей. Свинцовые, для запуска автомобилных двигателей и освещения.Поэтому они имеют разную емкость А/ч и разный пусковой ток А. Если за ними правильно ухаживать делать во время ТО ,то и
этот АКБ прслужит лет 5-6 а тои больше.Свинцовые к нам самодельщикам как-то ближе и роднее.

[drogs]

ага, только надо сразу сказать про морозостойкость, точнее полную нестойкостьЗдорово - стоит забыть в машине при -25 на пару дней - и все можно новый покупатьЗдорово
опять таки, перегрев тоже противопоказан - взрывается иногда.

Ничего подобного. Неделя на улице от +2 до минус 30 и ничего... А после того как оттаял до комнатной температуры, выяснилось что еще даже заряда немного есть... Правда вырубился приблизительно часа через 3 после того как в снег упал.
Насчет перегрева слышал конкретно сказать не могу. Максимум что было это оставленным под солнцепеком. Ну может градусов до 50-60 он разогрелся.
А что касается ударных нагрузок - опять же как выяснилось тоже переносит великолепно.
Но за все реализации этой литиевополимерной технологии не берусь отвечать. Так как знаком с некоторыми другими литиевополимерными батарейками - они ничем выдающимся от своих собратьев не отличаются.
Так что с виду грибы одинаковые а как заглянешь под шляпку - они разные.

[АРКАША]

Собтсвенно тут кратенько http://www.powerinfo.ru/accumulatortype.php

[AkwamaR]

А давайте ликбез по зарядке аккумуляторов! К примеру об автомобильных: существует три типа зарядки - 1) с постоянством напряжения, 2) постоянством тока, 3)комбинированный. То есть по ходу зарядки - характеристики аккума меняются, повышается плотность электролита и меняется сопротивление. В идеале - ЗУ само подстраивается и выдерживает неизменно цифру напряжения или силы тока. В старых или простых ЗУ - сам вручную регулируешь по показаниям вольтметра/амперметра.
1) Если заряжать с постоянным напряжением - к концу зарядки ток настолько падает, что аккум недозаряжается. Хроническое недозаряжание - минус к ёмкости и ресурсу. Именно так реализована зарядка от генератора в большинстве автомобилей.
2) Если заряжать по постоянному току - к концу зарядки электролит перегревается и происходит ускоренная сульфатация свинцовых пластин - минус к ресурсу.
3) Комбинированная зарядка (самая крутая) - сначала аккум заряжается по постоянному току, когда потенциометр зарядного решает - ЗУ автоматом переключается на зарядку с постоянным напряжением. Типо максимально неубиваем аккум зарядкой.
Также есть трансформаторные ЗУ (здоровые и тяжелые) и импульсные. С возможностью запуска двиг и без.
У меня лично - маленький импульсник комбинированного типа зарядки - я доволен. Кулон - 707d. Раскрутил, замазал лаком подстроечные резисторы, чтоб не сбивались при транспортировке, впаял кнопку включения-отключения сети, залил схему силиконовым лаком, чтобы не боялся конденсата. Вожу в багажнике с собой. Подключаю через сетевой фильтр (в схеме ЗУ не хватает пары конденсаторов - итог удешевления, видимо) Аккум родной, возрастом 12 лет, может закапризничать где-ть в деревне.
Можно поговорить о реставрации-восстановлении аккумуляторов, если кому интересно.

[Duplet]

AkwamaR

О востановлении - очень интересно...

На свой агрегат http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4288
купил тюменский мотоциклетный. Первую зиму отработал отлично, а вторую мучал постоянно. То хватит силенок прокрутить, то нет. С утра заведешься поехал кататься, а он зараза не заряжается. Один раз пробовал зарядить зарядным, один подцеплял к работающей (движущейся) машине часа на два. Толку нет.
Мож можно с ним что либо сделать чтоб на новый не менять?

И еще вопрос. Продаются гелевые акамуляторы. Как они переносят такие условия (мороз, недозаряд)?

[Дмитрий78]

Duplet

И еще вопрос. Продаются гелевые акамуляторы. Как они переносят такие условия (мороз, недозаряд)?

Не путай гелевые и кислотные, где каждая пластина в своём пакете с кислотой. Они тоже необслуживаемые и непроливаемые. Но не гелевые. И не всегда продаваны об этом знают.

[Duplet]

Дмитрий78

Ну возможно.
А как они в эксплуатации? Сильно нежные?

[AkwamaR]

купил тюменский мотоциклетный. Первую зиму отработал отлично, а вторую мучал постоянно. То хватит силенок прокрутить, то нет. С утра заведешься поехал кататься, а он зараза не заряжается. Один раз пробовал зарядить зарядным, один подцеплял к работающей (движущейся) машине часа на два. Толку нет.
Мож можно с ним что либо сделать чтоб на новый не менять?

Я выражу своё мнение, не претендуя на абсолютную истину. Но мне сдается, что обстоит дело так:
Вообще, аккмулятор кислотный по-хорошему необходимо перед зимой профилактически заряжать ЗУ. Кроме того - обязательно рекомендуется (чего почти никто не делает, даже я) пару раз за зиму аккум ставить на зарядку. На холоде аккумулятор временно теряет ёмкость - в нём приостанавливаются хим. процессы. Разогреть аккум, помогает старая мулька о которой знают все автмобилисты - сначала аккумулятор разогревают следующим способом: включают нагрузку типа дальний свет секунд на двадцать, потом отключают нагрузку и только уже после этих манипуляций - заводят движок выжав сцепление. То что Вы один раз пробовали зарядить аккум подлючив к генератору автомобиля на два часа - этого явно недостаточно по времени. Тем более, что в авто используется тип зарядки по постоянству напряжения - то есть вы по-любому получаете недозаряд, даже если сутки будете кататься с ним. Я бы снял аккум, принёс в тепло, обязательно выждал бы пока аккум не прогреется, иначе его ёмкость с мороза - меньшая и ток сразу на ЗУ нормально не выставишь. Потом подключил бы аккум на зу:
1) если ЗУ комбинированного типа - просто тупо читаем инструкцию.
2) если ЗУ по постоянству тока - рекомендуют ставить 0.1 от ёмкости аккумулятора. К примеру ваш аккум - 60 ампер часов a/h - тогда ставить рекомендуют ток зарядки 0.6А. Но многие умудренные автомобилисты ставят ток зарядки ещё меньше - раза в два, и заряжают его до полного заряда (вполне может по времени и в сутки выйти). Полный заряд (если зарядка неумная) определяют периодическим измерением плотности электролита ареометром, измерением напряжения на электродах аккума.
3) если зарядка по напряжению - та же песня, что и в пункте два. Бегаем и проверяем степень зарядки вручную.
Где-то так. Кто шарит глубже - поправьте меня.[/quote]

[AkwamaR]

Если аккум убит сульфатацией - то есть пластины заросли белым налётом - можно попробовать реанимировать след. образом (статья не моя, но я так свой реанимировал - работает):

Реанимация аккумулятора
Может, вы не раз уже слышали, что аккумуляторы не поддаются восстановлению? Полная чушь и бред! Значит, руки не там растут! Я лично восстановил несколько убитых аккумуляторов, и они работали ещё несколько сезонов! Не отдавайте деньги алчным продавцам на автобарахолках, не покупайте китайское дерьмо - оно может проработать меньше, чем ваш старый фирменный аккумулятор, если его правильно восстановить! Итак, начнём. Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.

Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:

1) Свежий электролит(номинальной + желательно повышенной плотности)

2) Дистиллированная вода.

3) Измеритель плотности электролита(ареометр). Маленький!!! На большой вы не насосёте электролита со всего аккумулятора.

4) Зарядное устройство, способное обеспечить малые (0,05-0,4А) токи зарядки. Я использовал простейший самопал - блок питания от магнитофона, тестер в качестве ампер- и вольтметра плюс блок мощных резисторов для регулировки зарядного тока.

5) Десульфатирующая присадка к электролиту. Я использовал русскую присадку "Мечта", производство "НТК КУЛОН" г.С-Петербург, конверсионная)

6) Маленькая клизма (простите, надо!) и пипетка для наливных целей.

Для начала определимся с возможными неисправностями:

1) Засульфатированность пластин - ёмкость аккумулятора падает почти до нуля.

2) Разрушение угольных пластин - при зарядке электролит становится черным.

3) Замыкание пластин - электролит в одной из секций аккумулятора выкипает, секция греется. (Тяжелый случай, но иногда небезнадежный)

4) Перемёрзший аккумулятор - распухшие бока, электролит при заряде сразу вскипает (многочисленные замыкания пластин) - тут уж ничем не помочь, аминь, упокой Господь его душу!

Начнем с конца списка.(п.3) При замыкании пластин не в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм). При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтёте в инструкции. Далее я делаю так:

1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1,28 г/куб.см).

2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию)

3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке - раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.

4) Подключаем зарядное устройство(не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу "зарядка-разрядка", иначе "тренировка", то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0,1А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2,3 - 2,4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора - 13,8-14,4 В.

5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.

6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1,4) или дистиллированной воды.

7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0,5А до падения напряжения на клеммах до 1,7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10,2В, для 6-вольтового 5,1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:

Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.

9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора. ВСЁ!!! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, исходя из моего опыта, иногда способен проработать дольше китайского!

Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено, то есть:

Рекомендации по обслуживанию аккумулятора

1) Следите за уровнем электролита и его плотностью. Хотя бы пару раз за сезон! Обычно от перезаряда электролит выкипает, и приходится доливать дист. воду. При низких температурах, особенно, если после холодной ночи стартер еле крутит, поднимите плотность электролита, но не более 1,4 !

2) Ни в коем случае не оставляйте аккумулятор зимовать вместе со скутером в холодном гараже! Он может перемёрзнуть, а это гарантированная СМЕРТЬ для аккумулятора!

3) Номинальный ток зарядки аккумулятора составляет 0,1 от его ёмкости в ампер-часах, то есть в нашем случае 0,4 ампера в течении 10 часов. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ЗАРЯДНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ, ЕСЛИ ОНИ НЕ ИМЕЮТ РЕГУЛИРОВКИ ЗАРЯДНОГО ТОКА В ПРЕДЕЛАХ НИЖЕ 1А!!! Огромный ток заряда просто убьет ваш малыш-аккумулятор.


Источник: Борис Бык

[МВП]

2) Разрушение угольных пластин - при зарядке электролит становится черным.

Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка

че за угольные пластины такие

http://adopt-zu-soroka.narod2.ru/history